Merci Christophe. C’était des piscines tubulaires ou en bois ? Je voulais mettre que du sable… comme il va falloir que la piscine soit montée rapidement, je vais rester sur cette solution. Le retour des gens sur YouTube semble bon pour des piscines tubulaires.
Salut si tu enfonces bien tes bordures en béton dans le sable ça ne devrait pas bouger. Mais un petit coup de ciment entre elles ne te coutera pas grand chose et ça évitera qu'elles se décalent les unes des autres avec le temps. le geotextile devrait suffire. Bon courage aux plantes pour pousser sous la piscine...
je collerais les bordures entre elles, et je ferais un ciment cote extérieur pour les maintenir en place et verticale. Le sable que tu va mettre dans la surface/ volume ainsi crée risque de pousser dessus aider par le poids de l'eau de la piscine ! D' autre part je mettrais au fond de ce "bac" un géo textile ou mieux une bâche EPDM ( bâche de bassin ) pour éviter la repousse de végétation a travers le sable .
Bonjour Dominique,
Merci. Je ne sais pas si la bâche EPDM ne présente pas un danger ? L’eau de pluie ne passera et sera bloquée. En revanche, je vais mettre le geotextile.
Mon ancienne piscine tubulaire a rendu l’âme après 5 ans de bons et loyaux services… Le problème ne venait pas du montage mais de la préparation avant la pose… j’avais posé la piscine à même le sol que je venais de tondre. Résultat, l’herbe et les racines se sont décomposées et la piscine n’était plus droite. Résultat, pour la prochaine, je vais décaisser de 15-20cm puis mettre du sable et enfin du polystyrène extrudé. Pour délimiter tout ça, je vais mettre des bordures en béton. La question que je me pose est la suivante : Faut-il absolument mettre du béton pour les caler ? Je pensais les enfoncer dans le sable. Si béton, faut-il sceller les bordures avant de mettre le sable ou est-ce que je peux mettre le sable, le tasser puis mettre le béton ? Si je fais fausse route, n’hésitez pas à me le dire, j’orientai je mettrai les bordures différemment…
Pour la visserie, tu peux mettre de l'inox. Elle sert à maintenir les pièces entre elles mais ne supportent pas d'efforts aussi important que les éléments de chassis. Le couple galvanique au contact de l'eau de mer entre le galva et l'inox est relativement faible. (au pire, dans le temps, tu verras apparaitre des auréoles blanches sur le galva autour de l'inox).4 Par contre pas d'assemblage alu/galva. Là c'est cata.
Concernant ton pro, j'ai bien compris qu'il allait changer ta traverse mais ce qui m'interpelle c'est sa manière de procéder. Je vois 2 options : - soit il te soude un tube acier (non allié) et il le galvanise à froid - soit il galvanise à chaud le tube et le soude ensuite
La 1ère option, c'est de la daube car la protection ne tiendra jamais dans le temps. La 2è option est la moins mauvaise car la quasi totalité du tube sera protéger sauf les zones de soudures. (→ quid de ce qu'il fera pour protéger ces parties ?)
PS : La solution idéale serait de re galvaniser à chaud tout le chassis mais c'est irréaliste en terme de travail et de coûts)
Ok merci pour ta réponse. Je vais partir sur de la visserie inox. De ce que le pro m’a annoncé : travail de chaudronnerie sur la pièce, cintrage et soudure des U puis envoi en galvanisation.
J’imagine que c’est pareil pour la visserie ? Que faut-il prendre ?
J'imagine que pour éviter les couples électrolytiques, il vaudrait mieux que les boulons, écrous "frein" et autres rondelles soient plutot en galva .. EDIT SKI WAKE : je viens de voir que notre ami FREEMAN ( dont je n' ai plus le prénom en tête , qu'il veuille bien m'excuser ... ) qui a sans doute de meilleures compétence que ma "logique simpliste", n'est pas forcément contre la présence de boulonnerie inox ...
J’ai pas mal avancé. Toutes les pièces sont trouvées mais pas encore commandées. J’ai aussi trouvé un pro qui peut me refaire la traverse arrière. Le surcoût en Inox est d’un peu plus de 25% par rapport au galva. En galva, c’est du 4mm et en inox du 3mm. A l’origine c’est du 2. Qu’en pensez-vous ?
Hello !
Surtout pas d'inox et encore moins en 2mm. Les propriétés mécaniques (traction) de l'inox sont faibles par rapport à celles de l'acier non allié (E235 ou E335) et ne sont pas adaptées pour encaisser les efforts de charges. Par contre, je serais curieux de savoir comment va procéder ton pro. En réparation, il me parait impossible de faire un travail parfait.
Salut,
Merci pour ta réponse. J’imagine que c’est pareil pour la visserie ? Que faut-il prendre ? Il va refaire la traverse à neuf.
J’ai pas mal avancé. Toutes les pièces sont trouvées mais pas encore commandées. J’ai aussi trouvé un pro qui peut me refaire la traverse arrière. Le surcoût en Inox est d’un peu plus de 25% par rapport au galva. En galva, c’est du 4mm et en inox du 3mm. A l’origine c’est du 2. Qu’en pensez-vous ?
Tête d’attelage démontée. Il y a un peu de rouille sur un côté. Je vais traiter. De l’autre côté au même endroit, il y a des trous réalisés en usine. Reste un bon nettoyage et graissage à faire puis un amortisseur à poser.
Il faut que je trouve une solution pour cintrer un tube de 80x50 selon l’angle de l’ancienne traverse.
A la "maingori", j'ai peur que tu écrases le tube, même en le bourrant sable. Perso je prendrai la bonne section de tube, je bourrai de sable, chauffage au rouge dans la forge ou dans le BBQ, cintrage pis envoie en galvanisation
Fabrice
Merci Fabrice. Je vais demander un devis à un pro. Je verrai en fonction de la réponse. Sinon je note l’idée du sable et je pourrais chauffer au chalumeau.
J’ai eu le SAV RSA. Il est possible techniquement d’adapter une autre tête d’attelage du moment que les trous correspondent. En revanche, si pas la même marque, perte d’homologation Mines...
Merci pour cette précision. C’est très intéressant. Mais alors pourquoi ne pas faire des trous en dessous pour évacuer l’eau ? J’ai démonté la traverse.
Bah, je ne suis pas à leur place. Ces trous, qu'il soient dans le haut, dans le bas ou le côté du tube n'a pas grande importance lors du traitement de surface. Ils sont juste indispensables. La logique voudraient qu'ils soient en bas mais est-ce que le métallo se pose la question quand il assemble ? Pas sûr...
C’était pas pour toi, c’était une question en l’air ou en bas... Oui c’est clair que c’est mieux en bas. Ce que je comprends pas c’est que le concepteur doit connaître ces contraintes et devrait prévoir une évacuation en bas.
Il faut que je trouve une solution pour cintrer un tube de 80x50 selon l’angle de l’ancienne traverse.
Je ne me souvenais pas avoir vu ça sur les photos que tu avais présentées avant d'acheter.
La peinture cachait bien ce qu'il fallait cacher...
En fait, c’était pas caché. En revanche je n’avais pas vérifié le dessous... my bad. Après vu le prix de la remorque et pour ce qu’elle m’a déjà servi, j’ai déjà rentabilisé la location d’une remorque pendant le depontage du Doral. Je vais tout de même me renseigner chez un pro combien coûterait la traverse. Un pro remorque dans le coin me disait 3-400€ ce matin je vais directement aller chez une entreprise de métallurgie.
En même temps, je suis pas ingénieur mais je me dis que certains ingénieurs... Il y a des trous de chaque côté qui laissent rentrer l’eau par le haut... et pas d’évacuation basse...
Ouaip mais ce n'est pas une histoire d'ingénieur mais du metallo qui a soudé le chassis. Les trous réalisés en bout de tubes sont destinés à évacuer les gaz qui se dégagent lors de la phase de galvanisation à chaud des tubes. Sans ces trous le tube exploserait...
Merci pour cette précision. C’est très intéressant. Mais alors pourquoi ne pas faire des trous en dessous pour évacuer l’eau ?
En même temps, je suis pas ingénieur mais je me dis que certains ingénieurs... Il y a des trous de chaque côté qui laissent rentrer l’eau par le haut... et pas d’évacuation basse...
Alors bonne et mauvaise nouvelle... La bonne : J’ai quasiment trouvé toutes les pièces et la tête d’attelage est en bon état, seul le vérin est à remplacer. Je vais essayer de démonter le fut coulissant pour tout nettoyer et regraisser.
Mauvaise nouvelle, la traverse arrière est bouffée de l’intérieur... Satellite ne les vends plus. J’en ai trouvé une sur le bon coin neuve mais en 100x50 au lieu de 80x50 et surtout plus large...
Si on peut dire que çà un sens tete+freins : il faut que les débattement et les amplitudes soient les mêmes. Ce que je ne veux dire c'est que suivant la tete, on peut imaginer que la compression totale ne donnera pas le même longueur de tige filetée déplacée.
Perso je suivrai ce conseil.
Fabrice
Merci Fabrice. Effectivement, c’est cohérent. Je vais comparer les données.
c'est là je crois qu'est l'incompréhension : nous on parle de la tête de lapin, toi tu parles de l'ensemble de la tête d'attelage, tout le triangle boulonnée aux châssis
Ceci dit çà change pas nos réponses, si c'est homologué et que les entraxes de boulons tombent pareils, c'est bon
Fabrice
Tu as raison Fabrice, je m’en suis rendu compte quand Christophe a posté sa réponse. Je viens d’appeler un magasin spécialisé remorque ici. A titre perso, je peux monter si les entraxes correspondent mais eux ils montent pas... Pour eux, il faut que la tête d’attelage soit de la même marque que les freins. Pour eux, si deux marques différentes, problèmes d’homologation. Perso, je ne comprends pas car la tige filetée n’est pas de la même marque ! De plus, si l’ensemble est CE...
Je suis du même avis. Après, je pense qu’il ne faut modifier le système de tringlerie ou comme dit Guillaume ne pas percer le timon. J’ai envoyé une demande à RSA, je vais de même avec Alko.
Oui c’est sûr, merci. J’aimerais trouver un texte. Pour l’instant ce que j’ai lu dit plutôt que du moment que les caractéristiques d’origine sont conservées (PTAC, position, etc), c’est bon.
Je suis du même avis que Fabrice. A partir du moment où tu respectes à minima ce qui est déjà monté....
Merci Fabrice et Guillaume. Mon idée était de passer une tête d’attelage Alko qui est en gros deux fois moins cher que GSM/GKN. Le PTAC de la remorque est de 1T3 et la tête que je vise est pour max 1T6. Les entraves sont identiques. Sur ces points, je ne pense pas que cela soit gênant. En revanche, je pense que je vais devoir adapter le système de la tringlerie et c’est là que freeman (désolé je ne connais pas ton prénom) a très probablement raison.
Question bête, est-ce que l’on peut monter une tête d’attelage de marque différente en respectant évidemment le PTAC ?
Dans l'absolu, on peut tout faire. Maintenant, si tu changes de marque de tête, je pense que la déclaration de conformité du fabricant ne tient plus. Comme toujours tant qu'il n'y a pas de pépin... par contre si un jour ça arrive, bye bye l'assurance.
Merci pour ta réponse. C’est pas une bonne idée donc. Je vais rester sur la marque d’origine.
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, qu'il veuille bien m'excuser
... ) qui a sans doute de meilleures compétence que ma "logique simpliste", n'est pas forcément contre la présence de boulonnerie inox ...
je vais directement aller chez une entreprise de métallurgie.
